Как проверить скважинный насос на работоспособность

Система автономного водоснабжения перестала работать, а цена насоса для скважины у профессиональных поставщиков кажется вам высокой лишь до тех пор, пока вы не поймете, что дешевый аналог может выйти из строя уже через сезон. Прежде чем демонтировать оборудование и везти его в сервисный центр компании "Гидролайф", важно провести первичную диагностику. Это поможет понять: проблема в электрике, механике или в неправильной эксплуатации скважины.

Безопасность прежде всего

Любая проверка погружного насоса начинается с правил безопасности. Скважинное оборудование работает под высоким напряжением (220В или 380В), поэтому перед отсоединением проводов необходимо обязательно отключить автоматический выключатель на щитке. Убедитесь, что напряжение снято, используя индикаторную отвертку. Если насос только что отключился, дайте электродвигателю остыть, так как обмотки нагретого агрегата показывают иное сопротивление изоляции, чем холодные.

Электрическая проверка мультиметром

Это основной метод того, как проверить скважинный насос на работоспособность в домашних условиях. Вам понадобится мультиметр (тестер).

Прозвонка обмоток (сопротивление). Переведите тестер в режим Омметра (200 Ом). Измерьте сопротивление между рабочими жилами кабеля. У мощных моделей, представленных в каталоге "Гидролайф", оно может составлять единицы Ом, у слабых — до десятков. Главный критерий исправности: значения на всех парах должны быть примерно равны и не равны нулю. Если тестер показывает «0» (короткое замыкание) или «бесконечность» (обрыв), двигатель неисправен.
Проверка на пробой «на массу». Это самая опасная неисправность. Один щуп тестера поставьте на металлический корпус насоса (или зеленый провод заземления), вторым по очереди касайтесь силовых клемм. Исправный прибор покажет бесконечное сопротивление. Если прибор показал хоть какие-то значения — изоляция нарушена, и при подаче напряжения корпус ударит током.

Визуальный и механический осмотр

Если «электрика» в порядке, а насос не качает, проблема может быть в механике.

Проверка крыльчатки. Через заборную сетку попробуйте провернуть вал насоса отверткой (предварительно ОБЕСТОЧИВ!). Если он не вращается или вращается с заеданием — подшипники разрушены, либо насос заклинило песком из-за работы в режиме «сухого хода».
Осмотр кабеля. Внимательно осмотрите питающий шнур. Вздутия, трещины или оплавления указывают на перегрев или короткое замыкание.

Гидравлические испытания

После подъема насоса из скважины, прежде чем разбирать его, подайте его в бочку. Погрузите агрегат в воду (обязательно ниже уровня воды для охлаждения двигателя!) и запустите.

Напор. Сильная, ровная струя говорит о гидравлической исправности. Слабая струя при работающем моторе указывает на критический износ рабочего колеса («крыльчатки») или засор проточной части.
Равномерность. Струя не должна «харкать» воздухом — это признак подсоса воздуха через обратный клапан или повреждение корпуса.

Если мультиметр показывает короткое замыкание или обрыв обмотки, а также если насос гудит, но не крутит, или издает сильный скрежет — ремонт может быть экономически нецелесообразен. В большинстве случаев проще заменить насос. Однако, чтобы цена насоса для скважины стала инвестицией в комфорт, а не в бесконечный ремонт, всегда обращайтесь к проверенным производителям, представленным на сайте "Гидролайф".